...c’est en 86 je crois que j’ai commencé mes études de docteur ingénieur au CEA de Cadarache prêt de Aix en Provence.
Évidemment toujours à l’affût d’une belle Citroen, j’ai pu alors récupérer une SM en bon état qui traînait sous un arbre et j’avais repéré une fort belle DS23ie avec climatisation qui était régulièrement garée en bas de l’appartement d’un ami commun de Luc et moi.
Quelques mois plus tard et après avoir quitté Aix, notre ami nous informe que la fameuse DS est à vendre. Mon ami Luc se porte acquéreur et l’affaire est vite soldée.
Cette DS23ie de 1973 affiche environ 80.000km d’origine et est encore dans sa robe beige tholonet AC85LE et Luc et moi nous lançons en 86 dans une peinture intégrale bleu marine métallisée.
30 ans et environ 100.000km plus tard, une révision mécanique s’impose quoique le moteur et la boîte ne justifie aucune intervention et marchent parfaitement. Qui parle donc de mauvaise fiabilité ? L’auto marche correctement et sans fuite majeure. Cependant le vieillissement des organes hydrauliques, injection, durites etc...nécessite une intervention pour assurer sa fiabilité. Luc réalise alors un excellent travail mi 2018.
Hélas, 30 années ont aussi fortement altéré la tôlerie malgré une allure générale très sympathique de la belle et Luc décide de lancer un lifting de rajeunissement.
J’ai alors le plaisir de voir arriver la DS dans le grand Est Strasbourgeois début Octobre 2018 et mon très cher ami Luc s’attelle avec moi à la restauration de la carrosserie. A noter l’excellent travail de Luc sur la mécanique, l’auto ayant parfaitement fonctionné depuis Paris.
Donc au boulot....

Première étape : Démontage et évaluation des dégâts.
 

Etape8
Voici un sujet intéressant. Les ailes avant sont souvent très attaquées par la rouille et celle ci est bien malade, y compris au niveau du cerclage de passage de roue. Donc deux alternatives: la benne ou réfection totale!
 

Suite de l’étape 8

L’aile est soudée quasi terminée. Un mastic carrosserie très fluide a bien pénétré les jointure avant polymérisation.
On terminera le soudage du bas de l’aile neuf après avoir terminé la porte avant pour un alignement parfait des éléments.
 

A noter l’alignement du nouveau capot. Plus de deux heures de réglage des compas pour un bel alignement. On finira de décaper le capot plus tard pour sa peinture.

DS LUC : étape 9 :

Toutes les DS adorant la rouille, on inspecte particulièrement le toit et baie de pare-brise.
Demi surprise, c’est bien pourrie!
On va donc décaper tout cela et changer les tôles endommagées, puis bien traiter et repeindre avant de mettre un beau toit vinyle qui fera l’objet d’une prochaine étape du blog!
Le haut de la baie de pare-brise est plutôt bien pour son âge.

Quant aux côtés, pas terrible n’est-ce pas?

A noter que le toit est collé à l’origine. Un peu galère à enlever, surtout les joncs inox.
Dans le cas présent, les pattes de fixation du toit étaient totalement pourries.
A noter que le châssis est toujours doté de tous les trous de fixation des anciens toits « vissés « .

Qu’importe on se réjouit des travaux qui avancent bien et l’auto sera assurément très belle.

Ici on voit les ailes AR et portes AR droite refaites. La réfection de l’aile AR gauche fera l’objet d’une étape spécifique dans le blog car fort intéressante.

DS Luc : étape 11 :

Après avoir vu le changement des panneaux de portes voici une réparation plus classique avec le changement du bas de porte. Tout d’abord on prépare une tôle de liaison et on achète la tôle de bas de porte chez Falk Lehmann’ c’est le meilleur!
 

Comme il faut vivre avec son temps’ on profite de l’avancée technologique des colles qui évitera une déformation suite à la soudure. Ça c’est vraiment nouveau!
 

Collage de la tôle intermédiaire après un décapage parfait et nettoyage à l’acétone.
 

Un jour plus tard, collage du panneau extérieur après avoir réalisé un calage intérieur qui respecte parfaitement le galbe dans les deux sens. Maintien à la presse pendant 8h.

Le résultat est parfait.
 

Après on procède au sertissage et petits ajustements pour le filage parfait des galbes.
 

On voit le résultat final avec ici l’aile avant gauche également terminée. Même si c’est très bien, le bilan est cependant clairement en faveur du changement du panneau de porte complet, beaucoup plus facile et pour un résultat de grande qualité car on peut traiter parfaitement le panneau intérieur sous les sertissages notamment.
Le gros œuvre de la carrosserie est donc terminé et on va passer à la finition.
 

Étape 12:
Comme on est au mois de décembre, plus question de peindre dehors, on a déjà bien profité d’un mois d’octobre et novembre exceptionnel.
Donc on s’est fabriqué une mini cabine de peinture.

 

On voit le double fond avec un tapis de filtre de hotte aspirante bien étanche et pris entre deux nappes de ferraillage à béton.
La cabine est assez grande pour peindre tous les éléments sauf le capot.
 

Évidemment on se limite à l’apprêt garnissant et sous couche préliminaire de mastic liquide. La peinture de finition sera réalisée dans une cabine professionnelle.
 

Mise en peinture de la couche de mastic liquide qui permettra après ponçage d’obtenir une surface quasi parfaite.
On utilise un pistolet spécial avec une buse de 2,5mm. Attention, le mastic liquide à la fâcheuse tendance à figer rapidement dans le pistolet, et alors galère de nettoyage...
 

Étapes 13:
Ultimes étapes de finition? Pas tout à fait on va le voir...
Tout d’abord on peaufine les derniers dixièmes de millimètres pour les alignements de carrosserie. Pour ce faire on colle une bande de stotch entre les éléments sous les feuillures de sertissage des panneaux. On mastique et on coupera le surplus entre les éléments au cutter avant une prise « dure » du mastic.
 

Un truc tout simple et efficace. On peint très légèrement à la bombe noir puis on poncera et on verra alors très bien les défauts là ou les points de peintures noire resterons.
 

Réalisation des perçages de baguettes. On aligne parfaitement le filage des baguettes’ trop souvent négligé lors de restauration, surtout en partie basse.
Cette opération est très importante pour avoir une belle auto et ne peut être réalisée correctement que sur la voiture équipée de sa carrosserie. A noter que cela n’est souvent pas terrible à l’origine. Si on réalise les perçages sur portes démontées, on est certain d’un mauvais résultat!
 

Pour un bon alignement des trous, on tend un fil très fin entre l’aile avant et arrière puis on marque au crayon critérium les repères sur les éléments. On trace ensuite à la règle aluminium, puis perçage 2mm et finalement 5mm pour les petites baguettes. Pour les grosses baguettes version Pallas, l’opération est finalement identique mais les trous sont plus gros (5,5 à 6mm), seulement aux extrémités des portes car on collera les baguettes avec du double face (opération de série à partir de fin 1972), on réalisera des vis d’arrêt en laiton aux extrémités. On documentera cela en détail au remontage.
 

Vérification de l’alignement des trous. On voit ici le résultat du ponçage de la couche de mastic liquide.
 

Étape 14: peinture d’apprêt.
Après ponçage de la couche de mastic liquide au papier 80 à sec, et ponçage toujours à sec au papier220 des intérieurs (sous couche antirouille initiale) les éléments sont peints intégralement en sous couche d’apprêt garnissant. Un changement de couleur s’impose pour suivre son travail.
A noter que pour ne plus dérégler les ailes avant, on ne démonte plus les plots de centrage. On enlève juste les plots caoutchoucs.
 

Ici l’intérieur de porte avant droite. Oh oh, là encore quelques petits défauts mineures à corriger...

Résultat final du côté gauche.
 

Puis à nouveau ponçage au 220. Volontairement on ne ponce pas trop fort, il faut laisser glisser la grande cale de ponçage sans effort car il faudra encore un finish avec un papier plus fin. Ahah, des petits défauts surgissent à nouveau...il faut les corriger car on les verrait trop bien dans le reflet de la peinture finale au soleil. Si on avait poncé trop fort, on aurait pu les faire disparaître, mais sans corriger le défaut.
 

Je ne suis pas content du jeux entre les deux portes. Le problème c’est que je n’est plus aucune latitude de réglage à cause des verrouillages de serrures en bout de course.idéalement il faudrait recharger une des feuillures en soudure mais je crois qu’on fera mieux à la prochaine auto...
 

Ici le jeu entre aile et porte se règle facilement, l’aile n’est pas fixée en partie arrière avec son boulon. Donc pas de problème.
 

A ce stade on a largement dépassé 500h de travail depuis l’arrivée de l’auto le 06 octobre.
On va donc corriger ces derniers petits défauts au mastic polyester de finition puis ponçage intégral au papier 400 à sec puis à nouveau sous couche d’apprêt plus fine et finale suivi d’un ponçage à l’eau au papier 600 à 800. On veillera alors à ne pas poncer jusqu’à la tôle pour un accrochage et brillance homogène de la peinture. On verra le résultat bientôt dans une prochaine étape avec la peinture définitive AC085 (beige tholonet). A noter la référence sur l’auto AC085LE, le « LE » pour « Lefranc », soit le fournisseur de peinture a l’origine.

 

CHAPITRE  15 : Réfection du châssis:

Avant de terminer la peinture il est temps de s’occuper de quelques tôles en décomposition. Tout d’abord protection maximum pour découpe, soudure et meulage.

Le bord de toit côté gauche réparé
 

Vue intérieure, on est bien.

Découpe du côté droit
 

Le côté droit réparé
 

Vue intérieur du côté droit. Un ajout de brasure a permis ensuite de consolider le fond de la gorge un peu fin car bien dégradé lui aussi.
A noter que la tôle de guide de glace correspond parfaitement à l’épaisseur requise pour le bord de toit et se soude très bien.
 

Ouille, ça fait mal!!! Hélas un grand classique sur DS.
 

Donc découpe à la dremel et mise à blanc

Formage et soudage d’une rustine intérieure et extérieure, sera suivi d’un meulage, traitement anti corrosion etc...
 

Ouille ouille, encore un problème sur la custode

Même combat, on coupe et mise à blanc.
 

Une rustine vite réalisée.
 

La réparation tiendra de nombreuses années après traitement et peinture au noir à châssis.
 

ETAPE 16

Avant de terminé le ponçage a l’eau au 800; il est temps de réaliser l’antigravillonage dans les ailes, préalablement bien traitées par la couche antirouille et d’apprêt.
Camouflage total.
 

Bon sang que ça pue ce produit! Masque impératif!
 

Le résultat est sympa.
Ahah, les spécialistes auront constaté que l’aile arrière gauche n’est pas un modèle 1973...en effet celle-ci est pourvue de 6 trous de fixation de baguette. En 73 seulement 2 trous sont nécessaires car la baguette est aussi collée au double face.
 

Prochaine étape à venir: ponçage à l’eau de finition, ce sera long assurément...
 

Étape 18: remontage des condenseurs de climatisation, du garnissage de plage arrière, lunette arrière, pare-brise, toit vinyl, divers éléments inox et couche RAL brillant direct.
 

Dans l'ordres des photos :

- Les condenseurs de climatisation en place. On a conservé les joints de pare-chocs d’origine en bon état.

- Vue de l’ensemble avec sa couche de peinture RAL
Idem côté droit, ça commence à avoir bon allure, même si on va à nouveau poncer une dernière fois tout cela avant peinture définitive.

- Vue du joint de toit. Pour le montage et comme on a utilisé un toit vinyl d’origine et de type « vissé »; on a préalablement collé le joint sur le toit avec de la colle a pare-brise. Le vinyl a ensuite été traité au « polytrol « , un vieux produit super extra. On reconnaît ici aisément un toit vinyl strictement d’origine puisque la couture est visible. L’antenne est montée avec de la patte d’étanchéité car elle est souvent source d’entrée d’eau si on y prend pas garde.

- Le joint est parfait et c’est très sympa. L’ensemble toit/joint a été monté sur la caisse avec en plus de la colle à pare-brise. Le toit a également reçu son garnissage intérieur « Pallas » avant son montage. A noter que lors du montage « à blanc » sans colle, on a constaté des défauts énormes de jonction du toit sur la caisse. Pas étonnant que là plupart des toits « vissés «  étaient particulièrement fuyards à l’origine...
En tous cas il est beaucoup plus aisé de monter proprement un toit de type « vissé «  qu’un toit de type « collé « ; notamment à cause du joint spécifique de toit « collé «  qui est assemblé avec les baguettes inox et est particulièrement délicat à monter correctement.

- Le collage du joint 

- Le collage du ciel de toit

- La pose de la colle à pare brise 

- Le collage de la plage arrière 

- Le collage de la plage arrière 

- La pose du pare brise 

- Les condenseurs 

Étape 19

Ponçage complet à l’eau grade 800-1000.

Mise en peinture finale des intérieurs d’ailes

Peinture finale de l’ensemble

A ce stade on attend 10 jours avant le remontage pour que le vernis durcisse

Étape 20

Encore quelques petites pièces à sabler et peindre
On soignera particulièrement les boitiers de phares ici en apprêt suite à une sous couche spéciale pour plastique
Le boîtier terminé
Un bon paquet de pièces dans les phares
Le bloc phares terminé
Montage d’un pare-chocs arrière neuf
Montage des verres et blocs phares dans les ailes
Montage de la jupe. Luc dubitatif sur le remontage. Bon sang oú sont donc les vis?😬
Ça commence à avoir de l’allure🤗